COLORIDO PARAGUAY

Envuelto en extensiones  kilométricas de vegetación en el corazón de América del Sur, se encuentra el pequeño país agrícola Paraguay. Aquí se convierte el lema involuntariamente en tomar cada día como viene y un posible deseo de encontrar una ruta inexplorada se hace realidad incluso antes de que lo intentes.

La cena acaba de ser servida. En el vaso tenemos un batido verde elaborado con perejil, en los platos ensaladilla y pollo frito. El tomar la comida sin que ello al mismo implique tragar algo de los cientos de diferentes insectos y escarabajos que vuelan como aviones jet alrededor de la iluminación nocturna es una lucha. Se queman en las lámparas fluorescentes y aterrizan estrellándose contra nosotros todo el tiempo. Justo cuando nos damos por vencidos y trasladamos la comida fuera de la terraza y adentro a la cabaña comienzan las lámparas a iluminar intermitentemente. Luego se interrumpe la corriente. Máximo un minuto más tarde estalla una tormenta de horror real – las persianas de madera de la ventana golpean furiosamente adelante y atrás y el trueno corre rugiendo como un monstruo herido sobre el cielo.

Después de varias horas por carreteras de arena llenas de baches en viejos autobuses destartalados, por fin nos encontramos en la Reserva del Mbaracayú. Estaba oscuro ya cuando llegamos. Ahora está completamente negro. Nos lamemos el postre, que no vemos, pero que sabe un poco como caramelo, como leche condensada diluída con crema. Nos metemos a la cama y esperamos un día mejor mañana.

En el año 2000, la Reserva Natural del Bosque de Mbaracayú (RNBM) y la cuenca alta del Río Jejuí obtuvieron la designación internacional de “Reserva de la Biosfera” en la 16º Sesión del Consejo Internacional de la Unesco, siendo la primera en esta categoría en Paraguay. Dentro de los límites de la reserva florece la Mata Atlántica (Bosque Atlántico del Alto Paraná) y allí hay además de pumas, jaguares, y el animal parecido a zorro Aguara (Chrysocyon brachyurus) ahora también una escuela secundaria (Centro Educativo Mbaracayu) (‘bachillerato técnico en ciencias ambientales para mujeres adolescentes campesinas e indígenas, ubicado dentro de la reserva, que busca formar líderes del desarrollo sostenible’) y turismo y un alojamiento.

- Siempre me ha gustado la naturaleza, por eso quería venir aquí y estudiar esta formación, dice Nancy Florentin, 19, una de las estudiantes de la escuela y también nuestra guía a través de la densa vegetación que ‘abraza’ al hotel.

La tormenta siguió soplando hacia otro lugar durante la noche y ahora irradia un sol cálido a través del húmedo aire. Sobre el sendero donde caminamos árboles y ramas han sido derribados, y a veces tenemos que tomar desvíos. Nancy nos habla sobre el árbol con gusanos que la comunidad aché corta y come, las amargas naranjas silvestres que son buenas contra la gripe y resfriados, sobre los animales y el fútbol. Si Nancy no se convierte en ingeniero ambiental, se convertirá en jugadora profesional de fútbol.

- En Paraguay o en Brasil, es que da igual, pero en algún gran club, dice con una voz igualmente segura como natural.

Varias de las chavalas en la escuela juegan a fútbol, y el año pasado acabaron cuartas en el HWC, Copa Mundial de Fútbol Callejero, en París, Francia.

- Si no fuese por que varias de nosotras estábamos lesionadas habríamos ganado, dice Nancy.

Durante la noche ha vuelto la luz y Nancy y las otras futbolistas se reúnen alrededor de la radio en la sala para escuchar el partido de clasificación de la Copa del Mundo entre Paraguay y Perú. Es el momento de demostrarlo.

A tiro de piedra de distancia se encuentra el pequeño pueblo de Arroyo Bandera. Es uno de los varios pequeños pueblos de la zona que pertenecen a la comunidad Aché. En Arroyo Bandera viven 36 familias, también hay una escuela hasta el noveno grado y la caseta de médico. Los habitantes del pueblo son básicamente autosuficientes, viven de la caza y la agricultura y más recientemente han empezado a hacer algunas artesanías en madera para vender a los turistas y así ganar un poco de dinero extra. Tamabién aquí se juega al fútbol.

- Cada año tenemos un campeonato entre los pueblos aché, cuenta Germino Chacugue, uno de los hombres en la aldea.

No es sólo en fútbol que las aldeas se desafían unos a otros, sino también en tiro con arco. Los achés cazan todavía con arco en la selva, y tanto chicas como chicos son entrenados desde la infancia a disparar. Parece muy fácil, pero el arco es torpe y pesado y la cuerda que se debe tensar es dura y muy difícil de conseguir rigidez para uno no experimentado. Después de 20 intentos fallidos, los niños de la aldea nos muestran a nosotras extrañas cómo funciona todo. Con la lengua en la comisura de los labios tensan orgullosamente el arco y disparan. ¡Fácil como una tortita!

Cuando abandonamos el pueblo me pregunto cómo se dice gracias por la visita en aché.

- No hay ninguna palabra para gracias en aché, porque dentro de nuestra cultura es todo de todo el mundo, compartimos todo por igual. No hay, pues, nada que agradecer, explica Germino, que él mismo habla tanto aché como guaraní y español. Puedes decir que estás contenta* por la visita, se dice chu uru gatu.

Fuera de los límites de la reserva toma el denso bosque un final abrupto y enormes plantaciones de soja y pastos para el ganado vacuno se extendien. La tierra que en un 85 por ciento es propiedad de un 2 por ciento de habitantes del país privilegiados. Una distribución sesgada que representa un tremendo poder de los terratenientes y es también uno de los factores detrás de que el presidente paraguayo Fernando Lugo fuese destituído bajo formas similares a golpe de estado en junio del año pasado. Lugo estaba del lado de los pequeños agricultores y campesinos sin tierra en varias cuestiones de política importantes.

La producción de soja y carne de vacuno ha aumentado de manera constante en Paraguay en los últimos años. Durante nuestros largos viajes en autobús a lo largo de vibrantes carreteras de arena roja en zonas rurales vemos no sólo arcos iris de ropas secando (?) entre los árboles, familias que se reúnen en torno a un tereré, un té frío a base de hierbas que todos beben en todas partes, vemlos también vestigios de avance de la agricultura industrial. Periódicamente nos llega directamente a la nariz el olor de la expansión.

- Hace sólo unas pocas semanas atrás que el propietario de las tierras decidió incendiar el bosque aquí al lado y convertirlo en pasto, dice Helen Pheasey, bióloga británica en la pequeña estación de investigación centro ecológico Para la Tierra , en otra reserva natural llamada Laguna Blanca.

 

En la estación biológica trabajan Helen y un grupo de voluntarios/as explorando la flora y la fauna de la zona. Mediante mostrar la gran diversidad de especies esperan ellas/ellos y los propietarios de la reserva mantener la reserva como zona protegida, lo que evita la intrusión en el medio ambiente y la caza de animales que viven allí.

En Laguna Blanca hay también un lago del mismo nombre. Es uno de los pocos ‘agujeros’ de riego naturales/oásis y también allí es la diversidad de especies grande.

- Acostumbramos salir y “ranear” con bolsa de red por las noches. O sea, coger/pescar ranas. Hasta el momento hemos descubierto 27 tipos diferentes, dice Helen.

Junto al pequeño lago hay una acogedora playa de arena blanca y suave y un camping, algo que hace de Laguna Blanca un lugar de excursión muy popular para los habitantes de las grandes ciudades de Paraguay.

Valeria Franco Noguera está aquí para celebrar su cumpleaños con su familia y amigos. Se han preparado con unos cuantos cajones frigoríficos llenos de cerveza, licores y refrescos.

- ¿Y vosotras venís de Suecia? ¿Cómo diablos fuísteis a parar aquí?! Ella se pregunta, difunde la noticia al resto de la pandilla. Chicos, vienen de Suecia! Hahaha!

Que pleneemos pasar la noche en Laguna Blanca es para Valeria casi más increíble que nuestro origen de larga distancia. Hasta el final intenta que la acompañemos a seguir a casa de sus amigos en la ciudad de Lima a una fiesta en su lugar.

- No podéis quedaros aquí! Aquí no pasa nada! Intenta ella.

Ella tiene ciertamente razón No pasa mucho en Laguna Blanca. La estancia trata lo más de escarabajos que zumban alrededor de las luces por la noche, el cantar de las ranas en las cañas al anochecer y los caballos semi-salvajes que casi galopan por encima de los bañistas en la playa.

[gp.se/resor/researtiklar/1.1306515-langs-paraguays-roda-vagar]

* La autora del artículo que estoy traduciendo se llama Lisa Karlsson.

• BOLSI Restaurante y Confitería desde 1960
• Comida Española – Paraguay – Restaurantes.com
• Taberna Espanola, Asunción – Omdömen om restauranger …
• Bar San Roque
• El Café de Acá
• Sopa paraguaya
• Chipá
• Patrimonio de la Humanidad
• Pantanal paraguayo
• guyra.org.py
• Cataratas del Iguazú
• Parque Nacional San Rafael, último refugio del bosque atlántico
• paralatierra.org/index.html
• lagunablanca.com.py/

Restaurante colgante

A la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, China, vienen turistas para saltar ‘bungyjump’ desde el puente sobre el río Yangtze, o para visitar la famosa Three Travelers’ Cave (Sanyou Dong)/Cueva de los Tres Viajeros. La historia de la cueva se remonta a la dinastía Tang y el año 819 cuando tres poetas se reunieron en Yichang y se tomaron una excursión a la cueva.

Quedaron entusiasmados de la vista y no pudieron dejar de tallar algunos poemas de las paredes de la cueva. Una especie de ‘graffiti’, se podría decir.

Los poetas más tarde fueron llamados “los tres viajeros” y su reputación dio a la cueva su nombre.

 

Unos cien años más tarde, durante la dinastía Song, visitó el famoso escritor Su Xun [Su Shi] la cueva con sus dos hijos, también ellos escritores, y juntos escribieron algunos poemas y artículos sobre la cueva que hicieron a ‘los tres viajeros’ y a la cueva famosos en toda China.

La cueva es de unos 30 metros de profundidad, pero para muchos no es ni esta ni el ‘salto en bungee’ lo que resulta en el recuerdo más fantástico de aquí, sino el restaurante Fangweng que cuelga en la pared de montaña sobre el río Yangtze.

Fangweng sirve comida tradicional china con una gran cantidad de especias y chiles.

Pide abundante agua. El restaurante también continúa en una cueva. Las ventanas dan (tienen vistas) al río y está ubicado frente a la plataforma en la que los entusiastas de bungee se lanzan al vacío. Un aperitivo ‘si algo’. [Traducido de la revista de viajes Vagabond #2-2013]

Fangweng Restaurant (放翁酒家)

Dirección: Sanyou Cave Bridge, Nanjin Guan, Yiling District, Hubei/China, tel: +86-717-886-2179

• Three Kingdoms Period
• Three Travelers’ Cave(Sanyou Dong)
• chinatouronline.com/china-travel/yichang/yichang-food/Fangweng-Restaurant_020006.html
• 放翁酒家电话,地址(图)-宜昌-大众点评网
• [人文旅游] 宜昌放翁酒家- 鄂东山人的日志- 网易博客
• Puente Yichang – Wikipedia, la enciclopedia libre
• Yichang – Wikipedia, la enciclopedia libre

宜昌市南津关三游洞桥头, Kina

放翁酒家

“Es conocido como el “restaurante cueva único en el mundo”. El restaurante está situado en la cueva a lo largo de la orilla del río. De un lado del restaurante los clientes pueden ver el agua fluyente del río Yangtze. Una plataforma de bungee se encuentra en el lado opuesto del restaurante. Se pueden ver los saltos mientras los clientes están comiendo, superestímulo. [Fangweng Restaurant Information and Review ... - China Tours]

http://www.lvping.com/localmaps-d109-m456488-three_gorges.html

Danza popular, samis y carreras de renos. El periódico británico The Guardian ha visitado el mercado de Jokkmokk – y muestra toda la visita en imágenes.

El reportaje del mercado Jokkmokk en el sitio web del The Guardian consiste en una presentación de diapositivas informativas. El lector puede aprender sobre el pueblo sami y sus tradiciones, pero sobre todo puede experimentar a través de imágenes el mercado de Jokkmokk.

Bajo la primera foto, que muestra a un niño con un reno, cuenta el periódico que el mercado Jokkmokk dura tres días en febrero y contiene de todo desde comida tradicional a trineos de perros a desfiles de moda de ropa tradicional y campeonatos con renos.

El periódico británico cuenta que el reno es un fuerte símbolo para los samis y que en el pasado aprovechaban todas las partes de animal en parte para alimentación y en parte para ropa y herramientas. Hoy se crían los renos principalmente por su carne y piel según el The Guardian.

Según el periódico llevan muchos samis sus renos a Suecia durante el invierno para luego llevarlos a pastar en Noruega durante el verano.

La presentación de fotos cuenta que unos 20.000 samis viven en Suecia y que en total hay 70.000 samis en Suecia, Noruega, Finlandia y en la península de Kola en Rusia.

Pero no es sólo renos y samis que el The Guardian muestra de Jokkmokk. En el pase de diapositivas hay también fotos de la antigua iglesia de Jokkmokk, construida en 1753, y puestos de mercado que venden de todo, desde queso y miel a artesanía.

También muestran fotografías de turistas que van en trineos tirados por perros y el cine en Jokkmokk. [svd.se/resor/guardian-ak-till-jokkmokks-marknad_7907770.svd]

• Jokkmokk.se – Jokkmokk.se
• Jokkmokk
• Jokkmokks Marknad
• Webbkamera – Jokkmokk.com
• Jokkmokk Camping Center
• Position Jokkmokk
• Destination Jokkmokk
• laponiapictures.com/Lapland/Aerial+photo+above+Jokkmokk/@20070328_TOJ2740

Mucha gente asocia Japón principalmente con ajetreo de gran ciudad. Pero fuera de las metrópolis muestra el país su histórico patrimonio y su impresionante y variada naturaleza. Alquilamos un cómodo Nissan Skyline en Tokio y conducimos de costa a costa.

1TOKIO. Con casi 4 millones de coches registrados no es difícil entender que la capital japonesa es una de las ciudades más intensivas en tráfico del mundo. A pesar de eso es el ambiente siempre amable y considerado. Pero ten cuidado con los taxis que paran repentinamente!.

SILUETA URBANA DE TOKIO. El Rainbow Bridge es uno de los distintivos más famosos de Tokio. Lámparas alimentadas por energía solar que penden de los cables iluminan el puente de noche en una variedad de colores.

La Tokyo Tower de 332,6 metros de altura fue hasta el 2011 el edificio más alto de Japón.

Desde entonces posee el récord la Tokyo Skytree de 634 metros de altura.

2 UMIHOTARU. La isla artificial Umihotaru en medio de la bahía de Tokio, conecta un túnel de 9,6 kilometros de largo bajo el agua con un puente de 4,4 kilometros de largo a través de la bahía de Tokio.

3 NIKKO. Un ejemplo sobresaliente de un tradicional sitio religioso japonés. Así se describe Nikko por la Unesco. El lugar tiene una clara conexión con el sintoísmo, una religión tan antigua como la cultura japonesa en la que la naturaleza es considerada como algo sagrado.

CELEBRIDADES. Los tres monos son un símbolo antiguo. Nikko es uno de los lugares más antiguos del motivo.

4 IROHA-ZAKA. La serpenteante carretera Iroha-Zaka en el parque nacional Nikkō es de un solo sentido y de dos carriles. Un carretera conduce arriba a la montaña, la otra hacia abajo. La carretera ofrece además de una experiencia de conducción extraordinaria también una experiencia espectacular al aire libre con ciervos, monos, bosques caducifolios y cascadas.

 

5 KASHIWAZAKI. Hemos llegado al mar del Japón. En la ciudad costera de Kashiwazaki, nos alojaremos en el Hotel Seaport, que ofrece comida tradicional japonesa con una puesta de sol de colores crujientes como postre.

 

En el mirador Two Lover’s Point manifiestan jóvenes amantes su amor mediante encadenar simbólicos corazones de plástico con un candado.

Con el sistema ferroviario más desarrollado del mundo es el coche apenas el modo más eficiente de transporte para viajar entre grandes ciudades en Japón. Pero para el que quiera descubrir paisaje rural y naturaleza es imbatible.

En nuestro viaje desde el área metropolitana de la capital en la costa del Pacífico a través de la ciudad patrimonio de la humanidad Nikko a la impresionante vista de Kashiwazaki sobre el mar del Japón, podemos constatar que es sorprendentemente fácil ir con coche aquí. El estándar es extremadamente alto tanto en pequeñas carreteras rurales como en las llamadas ‘carreteras express’ (expressways).

Gracias a la clara señalización – todas las señales de tráfico están tanto en inglés como en japonés – y nuestro navegador, es difícil perderse. La intensidad de tráfico en el Gran Tokio, con sus más de 35 millones de habitantes es naturalmente alta y requiere de atención y conducción clara – especialmente teniendo en cuenta que se aplica circulación por la izquierda.

Pero incluso en las zonas de tráfico más congestionadas se caracteriza la cultura de tráfico japonesa notablemente por su cortesía y consideración. Cambio de carril sin usar intermitentes? No, simplemente no existe.

A tener en cuenta es que las ‘carreteras express’ son de peaje, lo que significa que rápidamente resulta caro el recorrer grandes distancias.

A través de uno de los túneles más largos del mundo bajo el agua conducimos hacia la prefectura de Tochigi con la magnífica ‘ciudad de templos’ Nikko, la misteriosa cascada Kegon y los monos ladrones.

Tokyo Bay Aqua-Line es una construcción de puente y túnel de 14 kilómetros de largo que cruza la bahía de Tokio y conecta las ciudades de Kawasaki y Kisarazu.

Del tramo de carretera se encuentran 9,6 kilometros bajo el agua, haciendo de este el cuarto túnel más largo del mundo bajo el agua. Cuando se abrió la carretera en 1997, había tardado 31 años en construirse.

La parte de puente y del túnel están unidas con la isla artificial Umihotaru, construida como un barco de crucero. Con sus restaurantes, tiendas e instalaciones de ocio, es la isla un popular y peculiar destino turístico.

CONDUCIMOS A LA SAGRADA CIUDAD DE LOS TEMPLOS

Hemos dejado el Gran Tokio detrás de nosotros y conducimos la Tōhoku Expressway a la sagrada ciudad de montaña Nikko en el parque nacional del mismo nombre.

Una expresión japonesa dice: No digas “hermoso”, antes de que hayas visto Nikko. Y una vez allí, se entiende.

Nikkō fue inscrita por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1999 entre otros por sus templos. Un primer templo sintoísta debería haber sido construido aquí tan temprano como en el 300. El primer templo budista (Shihonryu-ji) fue fundado en el 766.

 

Los edificios de la zona se caracterizan por su color rojo y tallados en madera dorados. Pasando la puerta de entrada al templo de Toshogu  se encuentra tal vez la más famosa escultura: los tres monos sabios que no quieren ni ver, ni oír, ni decir algo.

En el parque ¨nacional se encuentra también el hermoso lago Chuzenji (Chuzenjiko) – también llamado “lago de la felicidad” – a 1 237 metros de altura sobre el nivel del mar. La única salida al mar es la catarataKegon de 99 metros de altura que es super-conocida por los numerosos jóvenes que se han quitado sus vidas aquí. El estudiante 17-añero de filosofía Misao Fujimura talló el año 1903 una carta de despedida en un tronco de árbol antes de que se arrojara a su muerte. El incidente fue ampliamente comentado y pronto conllevó a que la cascada obtuviese una macabra popularidad.

Existen numerosas fuentes termales – conocidas como ‘onsen’ – en la zona. Nos alojamos en elHotel Shikisai con spa bajo techo y al aire libre. Aquí se trata de no olvidarse de cerrar la puerta del balcón en la habitación. Los monos en la zona, son, a saber, conocidos por robar los bolsos de los huéspedes.

LA RUTA DE LOS PEREGRINOS BUDISTAS, UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN SIN IGUAL 

Las montañas de Nikko esconden un secreto. La carretera Iroha-Zaka. Con sus 48 curvas ‘de horquilla’, es esta carretera de montaña de un solo sentido ninguna otra cosa que una experiencia de conducción sin igual.

Iroha-Zaka comenzó como un sendero para los peregrinos budistas en camino al lago sagrado Chuzenji. La carretera tenía 48 curvas – tantas como había signos en el antiguo alfabeto japonés.

Esto hizo que la gente a principios de la década de 1990 comenzara a llamar a la carretera “I-RO-HA” por las tres primeras letras del alfabeto.

La carretera fue mejorada por primera vez en 1954. Al mismo tiempo se construyó una carretera más – la otra Iroha-zaka, arriba a la montaña para compensar la intensidad de tráfico en aumento. Esta segunda carretera es sólo para tráfico cuesta arriba, al mismo tiempo que la primera Iroha-Zaka es para tráfico sólo hacia abajo.

Cuando las dos carreteras serpenteantes estaban listas consistían juntas en 50 curvas. Dos curvas se eliminaron para que Iroha-Zaka otra vez estuviese constituida por el número original – 48 curvas.

Hoy en día está cada ‘curva de horquilla’ señalizada con los respectivos caracteres del alfabeto japonés antiguo.

La mayor parte de la primera y segunda Iroha-Zaka es de dos carriles. Esto en combinación con que todo el tramo cuesta arriba y cuesta abajo de la escénica montaña es de dirección única hace que la carretera ofrece una experiencia única.

Esta temprana tarde tenemos casi toda la carretera para nosotros mismos. El asfalto es impecablemente liso y uniforme. Zigzagueamos cuesta arriba a la montaña en un Nissan Skyline con un motor de 3,7 litros V6 de 330 caballos de fuerza.

Iroha-Zaka está incluida en una popular red de carreteras llamada “Nihon romantic highway”. Y no es ‘sin que uno se vuelva un poco enamorado’ .

ASÍ CUNDUCES EN JAPÓN

• Licencia de conducir: Tienes que tener una licencia de conducir internacional. Esto se exige incluso en firmas de alquiler de coches.
• Reglas de tráfico: En Japón se conduce por la izquierda. Las señalizaciones y reglas siguen los estándares internacionales. Los límites de velocidad más comunes en las ‘carreteras express’ son de 80 – 100 km/h, en las zonas urbanas de 30 – 40 km/h.
• Carreteras: Alto estándar. Algunas carreteras con mucho tráfico en zonas urbanas pueden encontrarse desgastadas. Las carreteras express están extremadamente bien cuidadas.
• Límite ‰ de alcohol en la sangre: 0 gramos por mil. Conducir ebrio puede dar lugar a penas de prisión de hasta 5 años. También el que invita a alcohol a alguien que va a conducir un coche puede ser condenado a pena de prisión.
• Peaje: Todas las rutas excepto las carreteras express y algunas rutas turísticas están libres de pago. Las tarifas de peaje en las carreteras de Japón se encuentran entre las más caras del mundo. La tarifa se basa en la distancia y tipo de carretera. En la entrada a una carretera express se recibe un billete el cual es leído luego a la salida. Tarjeta de crédito funciona a menudo, pero ten también dinero en efectivo por si acaso. Las tarifas varían, pero para un coche turismo puede tratarse de aproximadamente 19 coronas suecas por milla (1 milla sueca = 10 km).  (~ 22,4 euros por cada 100 km) 
• Números de teléfono importantes: Policía: 110. Ambulancia: 119
• Hoteles: A menudo dan hoteles tradicionales japoneses, los llamados “ryokan“, más experiencia por el dinero. Tradicional desayuno y cena se incluye. El precio es de aproximadamente el equivalente a 500 – 2000 coronas suecas por persona.
• http://www.japan-experience.com/car-rental-japan
• http://www-japan-guide.com
• http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/html/foreign_site/english/sightseeing.html

[Revista impresa MOTOR de Motormännens Riksförbund/ 01-2013/ “JAPAN FRÅN KUST TILL KUST/SÅ KÖR DU BIL I JAPAN”]

• Gran Tokio
• Irohazaka – Tochigi Prefecture, Nikko
• TOKYO TOWER / Tokyo Tower Data
• nikko – 日光 – Turismo en Tokio
• Nikko Travel Guide
• Nikko – Oficina Nacional del Turismo Japonés
• Lake Chūzenji
• 日光中禅寺湖温泉 ホテル四季彩 HOTEL SHIKISAI/English
• ¿Conoce las Reglas de Tráfico de Japón? | Web Oficial del …

Una de las más antiguas guerrillas de Asia ha amedrentado desde hace tiempo los viajes a las Filipinas. Pero el que se atreva a hacer una visita y dar tiempo al país puede encontrar tanto encanto en Manila como ruidosa vida nocturna y tranquilas playas entre las muchas islas.

Un viaje en las Filipinas es un viaje en el país de Manny Pacquiao. Cuando el héroe nacional filipino boxea se detiene todo. El ambiente en el estadio es eléctrico, el zumbido de la multitud encabezada por 50,000 personas ensordecedor.

Manny Pacquiao de Filipinas y Joshua Clottey de Ghana están cada uno en su esquina del ring y dan pequeños saltos de nerviosismo mientras se miran el uno al otro en la parte blanca del ojo.

El árbitro los llama al centro del ring y el sonido de la campana anuncia a la batalla.

Un día antes mantiene todo el país la respiración. A miles de kilómetros de las ‘bailoteantes’ luces del ring en el Cowboy Stadium en Arlington, Texas, EE.UU., en el destino turístico de Borácay corre el camarero Cyrus Delegado rápido entre las mesas del asador/restaurante/bar Obama.

El calor tiembla en la habitación. Todo el mundo está esperando el combate. Cyrus está tan nervioso que tiene dificultad para trabajar. Mañana estarán las miradas pegadas al televisor

- Pacquiao va a ganar, pero la pregunta es si será por puntos o por nocaut, predice él.

El boxeador de 32 años no es sólo 7 veces campeón del mundo. Él es él ídolo de todo el país isleño filipino y una luz en la oscuridad de la pobreza. Su crianza en el seno de una familia pobre y éxito inspiran.

Filipinas fue durante mucho tiempo uno de los mejores secretos guardados de Asia y las órbitas de los viajeros raramente se extendían más allá del Mar de la China Meridional.

La explicación se encontraba en encontrar algún lugar en el hecho de que una de las más antiguas guerrillas de Asia desde 1968 había luchado contra el gobierno y que militantes musulmanes luchan por autonomía en las partes del sur del país, en combinación con un ‘marketing amateur’ y un escenario político como buscado de una mala película del Oeste.

Pero aunque el ministerio de asuntos exteriores (sueco) todavía desaconseja de todos los viajes a la isla sureña de Mindanao, se tiene como turista nada de qué preocuparse – siempre y cuando no se planee tomar el poder.

Para los que se atreven a cruzar el Mar de la China Meridional espera una rica recompensa. Las 7 000 islas de Filipinas tienen algo para todos los gustos. Hoy cambia el país isleño rápidamente.

Boracay fue premiada en 1989 con el título ‘la playa más hermosa del mundo’ por la revista Forbes.

Desde entonces reina aquí todo menos una calma tranquila. La perezosa vida de playa de la tarde pasa rápidamente a una ruidosa e intensiva vida nocturna.

La canción ‘Promise Me’ de Beverly Craven ‘se busca fuera’ por la playa de uno de los incontables lugares de karaoke. La inspectora de la policía Vicky Ragonton ‘se arma de fuerzas desde las rodillas’ y canta sobre su marido que trabaja en el extranjero.

El texto de la canción, que trata de esperar por el amor, contiene más realidad que el himno nacional filipino. Cada día levantan 6 aviones jumbo jet llenos del aeropuerto de la capital Manila con mano de obra a 170 países diferentes y a todos los siete mares. La migración es para la economía filipina lo que los coches para Detroit: religión.

Como policía se siente Vicky Ragonton el doble de contenta sobre el combate de boxeo mañana.

- Toda la nación estará parada. La delincuencia en Manila caerá a cero, también el comercio sexual se para y en los bares de karaoke se ‘estacionan’ los micrófonos, dice ella.

Desde los bares de karaoke de la playa va una carretera asfaltada donde la respuesta de Filipinas al ‘tuktuk‘ de Tailandia – motos de motor de dos tiempos con vagón lateral (mototaxis) rechinan en tráfico de cercanías. Viajar por la isla es como viajar a través de un jardín de frutales. Todo crece aquí: plátanos, mangos, papayas y guayabas. Las montañas colindantes son como un lienzo de tranquilidad rural.

Se tarda 30 minutos en llegar al extremo norte de la isla y un campo que se siente como en los años 1800. En un pub local de tablas simples están sentados Emanuel Corona y Kelly Locsin y discuten las similitudes entre el venidero combate de Pacquiao y el deporte nacional filipino de peleas de gallos.

Cada domingo después de la iglesia se llena el ‘ruedo’ de peleas de gallos hasta el borde. Los gallos son equipados con afiladas ‘navajas’ en las patas antes de enfrentarse.

- Un gallo que sobrevive siete riñas es recompensado con pensión, comida y sexo, cuenta Kelly Locsin y resume al mismo tiempo el carácter nacional filipino.

Entre la vida y la muerte va una líea delgada como una hoja de afeitar. La vida es una lucha para mantenerse en el lado derecho de esa línea.

- Si gana Pacquiao, debería hacer como los gallos, dicen y se ríen.

Mucho en las Filipinas trata sobre conflictos. Los 300 años como colonia española no sólo ha dejado sus huellas en la religión, sino también en el humor. “La Colombia de Asia” es uno de los muchos apodos de la nación.

En la orilla de la playa se encuentra el hijo de pescador Juan Drilon e intenta vender un temerario viaje. Cuando el viento sopla en la dirección correcta se puede de hecho navegar a vela por mar abierto hasta la isla de Palawan.

- Se tarda unos días, pero yo ya lo he hecho antes, tranquiliza él.

Seguridad no es una especialidad filipina. La sociedad se caracteriza casi por fatalismo, se pone su esperanza en la suerte y superstición. Cuando eso no ayuda se mezcla a Dios.

Las islas Filipinas son a menudo llamadas ‘el último territorio salvaje del sudeste asiático’. No lo son.

Aunque Dios fue muy respetable cuando creó las cuevas de piedra caliza y las playas blancas de los catálogos de viajes con palmeras cargadas de cocos que se bañan en el agua turquesa, también aquí se puede pisar sobre cristales rotos de botellas y bombas de gasolina que son usadas por pescadores locales.

Pero a pesar de la guerra en curso entre organizaciones ambientalistas, lideradas por firmas de buceo, y pescadores impulsados por la pobreza se tiene una buena posibilidad de encontrar playas paradisíacas así como buceo de clase absoluta mundial.

De vuelta en el bar Obama se trasmite por radio la charla previa ante el combate al más alto volumen. Cyrys Delegado ha puesto una gran moneda en el héroe nacional Pacquiao. Pero que Pacquiao fuese candidato en las elecciones de este año en las Filipinas, no le gusta.

- Es un boxeador – no un político, dice.

El temor de que el héroe vaya a mancharse sus manos con política es grande. Pero hay un optimismo que el país después de las elecciones vaya a sacudirse los problemas y alcanzar a sus tigres asiáticos que tienen como países vecinos.

La campana toca. El combate ha terminado. Many Pacquiao jugó con Joshua Clottey a través de todo el combate y se adjudicó la victoria por puntos por unánimes jueces. Ahora espera el mundo al encuentro de ensueño entre Pacquiao y el boxeador estadounidense Floyd Mayweather en una lucha por el título mundial en noviembre.

Cuenta con que el país entonces está(rá) parado otra vez. 

Bantayan Island – Batangas – Bohol – Boracay Island – Cebu Philippines – Davao – Luzon – Mactan Island – Metro Manila – Mindanao – Mindanao Province – Negros – Palawan – Panay – Panay Province – Panglao Island -Samal Island – Visayas – Return from Map of Philippines to Home Page

VIAJE:

Vuelos con KLM (vía Amsterdam), Cathay Pacific (vía Hong Kong) y Qatar Airways (vía Doha). Las aerolíneas philippineair.com, cebupacificair.com, airphils.com y flyseair.com tienen múltiples salidas diarias entre varias de las islas, pero observa que estas líneas aéreas filipinas no cumplen con las normas europeas de seguridad. Estancia de más de 21 días requiere visa.

COMER:

• Lechón. Cerdo asado sobre un fuego abierto durante horas. Los trozos se sirven con una salsa hecha entre otros con hígado de pollo, vinagre y ajo. Nada para el que vigila el peso.
• Balut es huevo de pollo que se puede comprar en diferentes etapas de desarrollo. Desde 16 días ‘de edad’ hasta 21 días. Esto significa que cuando abres la cáscara, el feto ya está emplumado y equipado con pico y garras.
• Kinilaw. Atún crudo mezclado con vinagre y sal. Plato tradicional que puede ser difícil de encontrar en las partes del norte del país. Pero bien vale la pena pedir/preguntar por él.
• Durian. Respuesta de Filipinas a nuestro arenque fermentado/surströmming. Una fruta maloliente que según algunos es una delicia, y según otros un problema sanitario.

CONSEJOS SOBRE MANILA

Contaminación y pobreza son la imagen habitual de la ciudad de 15 millones de habitantes. Todo es cierto. Pocas ciudades tienen tan mala reputación. Pero hay mucho más. El encanto de la ciudad está sólo bien escondido y requiere paciencia y tiempo para descubrir.

1. Greenbelt 3 en el distrito financiero de Makati es un lugar de reunión para pubs, bares y restaurantes. Un buen lugar para ‘espiar’ a gente de todos los rincones del mundo. Buen ambiente a menudo en el Cafe-Havana en la planta baja.
2. En la zona turística de Malate hay varios clubes de karaoke. Cuanto más cerca del centro comercial Robinson Mall, más limpio. Este es el lado trasero de la vida de ocio – el centro del comercio sexual. El club de karaoke The Library es uno de varios lugares donde se puede obtener el mito de los filipinos de bien cantar confirmado. (Adriatico Street, Malate).
3. Mall of Asia es uno de los centro comerciales más grandes de Asia tanto con tanto pista de hockey como parque de diversiones bajo techo. La mayoría de los visitantes nunca compra nada – es más una forma de socializar.
4. Paseo nocturno a lo largo de Roxas Boulevard que acompaña la orilla de la bahía de Manila. Aquí hay varios buenos restaurantes a lo largo de la línea de costa.
5. Pasea alrededor por Intramuros el barrio original que fue construido por los españoles (fundado por Miguel López de Legazpi) en 1571.

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Ni mucho menos tanto placer en el paraíso

BORA BORA: Corales afilados y café caro.

SvD visitaTahití y las Islas Marquesas y peregrina a las tumbas de Paul Gauguin y Jacques Brel. El escritor Peter Hanneberg se pregunta si el paraíso que la publicidad turística irradia es real o perdido.

En el Cimetière Calvaire en Atuona en la isla de Hiva’Oa alguien ha colocado una piedra redonda blanca con un corazón rojo pintado en la tumba de Paul Gauguin. Algunas flores blancas de tiare (Gardenia taitensis) están también escasamente dispersas en su sencillo lugar de descanso de roca de lava marrón-negro.

 

La lava simboliza la naturaleza desenfrenada y conserva una áspera gloria de salvajismo sobre Gauguin. También lo hace la copia del salvaje Oviri, la loca mezcla de humano y animal de Gauguin. Por propio deseo del artista vigila la escultura de piedra al pie de su tumba.

El ‘artista-genio’ Paul Gauguin era él mismo un salvaje que huyó “de la Europa sucia” en 1891 a Tahití. Más tarde, no fue tampoco Tahití un paraíso para él. Huyó en 1899 a Hiva Oa en las Marquesas, a 1 500 km al norte de Tahití. Después de sólo cuatro años, en 1903, murió enfermo, pobre y mal entendido, sin llegar ni siquiera a los 55 años de edad.

A 30 metros de la tumba de Gauguin, me quito el sombrero otra vez en honor del artista cantante belga Jacques Brel. A diferencia de Gauguin era Brel rico, popular y una ‘mierda feliz’ que a todo el mundo le gustaba. Pero el hombre nunca está satisfecho. Este reconocimiento y esta atención que Gauguin de buena gana hubiera gustado tener, fue paradójicamente la causa de la fuga de Brel.

Durante su navegación alrededor del mundo ancló Brel en 1975 en la isla que su admirado “Paulo” había elegido – y se quedó para siempre. También él obtuvo sólo tres años en Hiva Oa, donde fue enterrado después de su muerte por cáncer en 1978, con sólo 48 años de edad.

Los dos famosos europeos son las principales atracciones de Hiva Oa y todo el archipiélago para los turistas. De esta manera dejaron indirectamente un legado a las islas Marquesas, con efecto económico prolongado. 

Las islas Marquesas siguen siendo la región menos desarrollada en la Polinesia Francesa y necesitan todas las subvenciones.

Los destinos de Gauguin y Brel llegaron a parecerse entre sí. Con sus diferentes orígenes buscaban lo mismo. Tranquilidad, armonía interior, inspiración. Buscaban el paraíso virgen donde las personas viven cerca de la naturaleza y no ‘persiguen alrededor’ en complicados juegos de poder. Pero ¿encontraron lo que buscaban? Ambos murieron por enfermedad después de sólo algunos años en su paraíso recién descubierto y yo asocio sin buscar al clásico de Milton “Paradise Lost“.

La añoranza tras el paraíso es explotada ingeniosamente por la publicidad turística para atraer turistas a la Polinesia Francesa hoy. También nosotros hemos venido para durante un mes completo recopilar para los archivos de los recuerdos. Pero encontramos menos de lo que habíamos creído que nos haga pensar “paraíso”.

La palabra se ha convertido en un puro negocio/business. Las islas centrales, Islas de la Sociedad, proliferan de empresas que explotan todo lo que pueden de playas y lagunas. Han hecho que resulte carísimo para turistas el alojarse aquí. ¿Cómo va a ser entonces para los residentes locales?.

La publicidad tienta con fotos de playas brillantes. Es hermoso en la foto y aparenta por eso asequible, después de todo. Pero sobre el terreno nos quedamos asombrados al contrario de que muchas playas son punzantes y desagradables. Trozos de coral y viruta marina duelen como piedras afiladas en las plantas sensibles de los pies. Debe ser el motivo de que veamos playas ‘desertadas’ pero bien concurridas piscinas. ¿Se puede hablar de paraíso cuando los clientes prefieren nadar en las elegantes piscinas de los hoteles de lujo en lugar de en las playas?

La famosa Bora Bora es impresionante, con sus montañas puntiagudas rodeadas por una hermosa laguna. La belleza natural ha llevado sin embargo a que los hoteles estén apiñados, muy apretados (leer como sardinas en lata). Empezamos a entender el trasfondo del término “Islas Canarias del Mar del Sur“.

Pero no hemos visto todas las playas. Tal vez tenemos sólo mala suerte cuando también en Bora Bora vamos a parar en playas que sobre todo hacen daño debajo de los pies. Apenas nadamos en el mar, a excepción de en la isla de Taha’a y un muy bonito tour de ‘snorkeling’ con alimentación de rayas y tiburones.

Ya en los primeros cinco días enTahití y Moorea hace (leer consigue) la mayor cadena de hoteles de la colonia Inter-Continental que nuestra llama esperanzadora de paraíso ondee tacañamente.

Un hotel de cuatro estrellas que no tiene ni botellas de agua en la habitación, pero cobran por todo. Los pensamientos van a Ryanair. Incluso por un pequeño vaso de plástico de café agrio de una máquina en el ‘centro business’ quieren siete coronas, a pesar de que pago para trabajar en el centro*.

Y en los caros bungalows de playa en Moorea tenemos que ponernos las ‘sandalias de Jesús’ para poder andar en la punzante playa abajo al agua. Las medidas ambientales que se usan en el marketing de la cadena hotelera son reacios a mostrarnos, a pesar de nuestro pronunciado interés, lo que nos hace aún más sospechosos. Después de cinco noches nos damos cuenta de que estamos en una grosera industria hotelera y no en la rutina armónica de generosidad paradisíaca y la alegría de vivir que la seductora publicidad irradia.

Si es el paraíso lo que se busca será más barato mirar más cerca de casa. Al mismo tiempo hay evidentemente muchas cosas bonitas para ver y experimentar, incluso en islas densamente pobladas como Tahití. Tanto Tahití como Bora Bora son imágenes mentales del dramático paisaje insular de Polinesia. Los paisajes son magníficos. Las islas volcánicas surgen del mar, verdes, escarpadas y fascinantes.

Pero todas son derrotadas por la belleza salvaje de las islas Marquesas. También han sobrevivido a la grande explotación turística. En la Polinesia Francesa es sin duda a las Marquesas a donde hay que viajar, no sólo por la historia de Paul Gauguin y Jacques Brel, sino por experimentar una más tranquila y genuina cultura y naturaleza. [Inte så mycket njutning i paradiset - Svenska Dagbladet]

• Moorea
• Bora Bora
• Huahine
• Raiatea y Taha’a
• Rangiroa
• Manihi
• Tikehau
• Fakarava
• Marquesas
• 6 razones por las que visitar Hiva Oa
• Que ver en Hiva Oa
• Islas Marquesas | Viajes a Polinesia con Viajerum
• Islas Marquesas, recuerdo a Jacques Bruel – Diario Sur
• Tahaa
• Tahiti
• * (?)

El mundo insular griego tiene una magia que atrae a viajeros prácticamente todo el año. Elegimos ‘volar abajo’ y alquilar una autocaravana en el lugar. Una fantástica manera de mezclar arqueología ‘amateur’ y puro deleite bajo el sol del Mediterráneo.

Después de un vuelo de tres horas llegamos al aeropuerto de Atenas y somos recibidos por el cálido y húmedo aire del Mediterráneo. La luz es suave y los grillos tocan/cantan con sonidos del todo imprecisos. De alguna manera evoca esta combinación nostalgia de ensalada griega y retsina.

Hay un autobús, el X96, que va directo del aeropuerto a la ciudad portuaria de El Pireo, donde vamos a recoger la autocaravana alquilada. El Pireo es un infierno con ferries a la mayoría de las islas y a Italia. En un callejón, muy lejos de la estación, encontramos la firma que alquila autocaravanas. Nuestra semi-integral Roller Team está en un estacionamiento estrecho junto a un par de autocaravanas alcoba Hymer. En el estilo griego clásico se ve mucho más rudo y menos acogedor de lo que es.

Los chavales ofrecen revisión completa y ‘tour’ con formación de conductor, pero rechazamos casi todo lo que nos ofrecen.

-Hemos conducido autocaravana durante quince años, le explico.

-No en Grecia, sonríe él y sacude la cabeza.

Él sugiere seguro a todo riesgo y aceptamos después de haber revisado el equipamiento. Todo está allí y le obligamos a hacer una nota sobre daños en el voladizo.

-Siempre resulta así, dice, lo remendamos con cinta americana plata!

Para la salida elegimos un ferry nocturno, Minoan Lines, que cuesta 2 500 coronas por la autocaravana, menos de 6 metros de larga, pero más de 2 metros de alta y 2 personas con plaza de cubierta. Ningún problema para colarse a la autocaravana cuando la luz azul del atardecer se convierte en luz negra de media noche y un sinnúmero de farolas de El Pireo han tomado la forma de un ligero enrojecimiento en el cielo.

El primer ferry está reservado por internet en casa (Suecia). Tratar de llamar y reservar no funciona en el lugar en Grecia. Entonces se va a una oficina de reservas en su lugar. La oferta es enorme y el precio sigue a la calidad. El ferry más barato es el más antiguo y lleno de mochileros/backpackers. Los más caros son los ferries rápidos, pero ¿quién quiere perderse el placer de estar sentado en cubierta y disfrutar del Mediterráneo?.

¡Por fin! Creta ‘está a nuestras ruedas’ y el calor intenso de Atenas se convierte en un tibio clima marítimo saludable en Creta. En realidad, toda la isla una mezcla heterogénea de atracciones turísticas. Todo, desde la gran fortaleza (Rocca al Mare) en Heraclión y la zona de templos Cnosos a la pequeña iglesia de montaña en una cueva* a las afueras de La Canea (Chaniá) son dignas de ser experimentadas. Lo mismo se aplica a los pequeños restaurantes de pescado en Souda y la vieja colonia hippie en Matala. En resumen, Creta está llena de atracciones y la autocaravana alquilada abre la puerta a todo lo que no figura en el determinado destino chárter.

Dependiendo de elección de autocaravana, equipo y firma de alquiler varían los precios desde 700 coronas suecas a 1 700 por día. Nuestra Roller Team de tres camas cuesta escasas mil coronas por día cuando la alquilamos de finales de mayo a entrado junio. Un tiempo maravilloso con menor número de turistas y calor no tan agobiante. Como un ‘plus’ añadido están bordeadas las carreteras de verdor y flores que sólo unas pocas semanas más tarde se convierten en cada vez más grises.

Queda así la cuestión de cómo se siente el conducir una autocaravana en Grecia. Dicho en pocas palabras va bien, pero es aún así un ambiente de tráfico más amable y más respetuoso que en Italia.

Casi todo está permitido sólo si se encienden los intermitentes de emergencia para alertar a otros conductores si se infringen las reglas de tráfico. Los límites de velocidad en Creta se aplican a todos los que no son cretenses. Todos conocen a alguien que trabaja en la policía, se nos dijo cuando preguntamos por qué los cretenses daban por saco a los límites de velocidad.

Lo más importante de todo. Elige una autocaravana pequeña. Todas las carreteras interesantes son pequeñas y se convierten en aún más pequeñas al atravesar encantadores pueblos pequeños. Imagina un viaje en el que la autocaravana es un medio de transporte y lugar de pernocta, pero no un lugar para holgar durante la mañana o el lugar sonde toda la comida deberá ser consumida. Hace calor para estar en la autocaravana durante el día y la comida es mejor y más barata en alguno de todos los restaurantes del pueblo. Una autocaravana compacta también significa menores precios en los ferries.

Campings no hay en abundancia. Mira en internet antes del viaje y anota las mejores opciones. Hay también un montón de pequeños campings que no tienen página web. Camping libre de hecho funciona muy bien junto a muchas de las mayores ciudades/pueblos que disponen de playa.

Probamos y no tenemos problemas con amenazas, irritación o robos. Por el contrario bien puede haber ‘discoteca de playa’ hasta el amanecer. Aprendemos rápidamente para evitar las playas más llamativas. Marinas/puertos deportivos también funcionan bien en muchos lugares.

Gas, agua y electricidad, entonces? La autocaravana alquilada tiene depósito de gas lleno y la mayor parte queda cuando la devolvemos. No se consume gas para calentar la autocaravana y la preparación de comida no es muy extensa. Electricidad, sí, la hay en campings y puertos deportivos, así como acceso a internet. Es sólo elegir civilización o cercanía a la naturaleza, en otras palabras. El agua no es exactamente la primera opción para beber, pero los depósitos se llenan y se vacían en campings y puertos deportivos. Agua para beber se compra en clásicas botellas de plástico.

Comprobamos con un vecino alemán en el camping en Matala.

-Todo funciona como en casa, dice. Hemos comprobado y en los campings que hemos estado tienen todos bombonas de gas con nuestro estándar. Los enchufes son los mismos que tanto vosotros como yo tenemos.

Hay que decir de una vez que él era el tipo de persona que elige el camping más bien organizado y se queda allí un par de días.

Autocaravana alquilada no causa sin embargo problemas de conexión. Resulta en realidad en muchos menos problemas de lo esperado y los chavales en El Pireo reciben con alegría la autocaravana cuando la devolvemos dos semanas más tarde después de un viaje que ha rodado alrededor de pequeños pueblos, monumentos antiguos, hermosas carreteras de montaña con águilas y halcones a observar para los interesados ​​en las aves y naturalmente sol y baño. [Husvagn&Camping n.º 12/2012/edición impresa/’'HUSBILSLUFF I MAGISK ÖVÄRLD”]

• Motorhome Rental in Greece
• * Caves in Chania — Chania Caves | Caves| Κρήτη | Crete
• evainathens.blogspot.se/search/label/Crete
• Greece – Google Maps

Fiordos profundos y angostos estrechos. Espectaculares montañas y hermosas playas. El viaje va a través de la escénica naturaleza de Lofoten.

Lofoten. Aquí y ahora, de isla en isla.

 DETRÁS DE UNA CURVA APARECE el Reinefjord. Como un ribete de perlas están ubicadas las pequeñas, hermosas islas Hamnøya, Olenilsøya y Sakrisøya con puentes sobre el agua verde rodeadas por montañas escarpadas.

lofoten-info.no/sakrisoy/

En Hamnøy vive la familia Eliassen, familia comerciante desde hace mucho tiempo. La ‘vieja’ Mary Eliassen fue una de los primeras a quien se le ocurrió la idea de alquilar las tradicionales cabañas de pescadores, ‘rorbus’, a turistas.

www.rorbuer.no – rorbuer.no/panorama/?mod=panorama -

- Fue ya en los años sesenta, por lo que la anciana claramente se adelantó a su tiempo, cuenta su nieta Marit Arntzen.

- El rey Øystein permitió construir este tipo de ‘rorbus’ en el 1100. Venían pescadores de todos lo lugares posibles, tanto de Finnmark como de Trøndelag (Nord-Trøndelag y Sør-Trøndelag) sabes, tenían que tener un lugar para alojarse durante el período de pesca del bacalao. Hoy en día tienen barcos tan lujosos, con camas, cocina y ducha y yo no sé todo…

Justo esta noche están todas las ‘rorbus’ de Eliassen ocupadas, así que me envían a Lydia Rostad en Olenilsøy. Ella resulta ser prima del padre de Marit, y su rorbu tiene una ubicación inmejorable, en un gran muelle. Debajo chapotea el agua cristalina y en el otro lado del angosto estrecho está ubicada la isla Sakrisøy con sus hermosas casas de madera. En algún lugar detrás continúan los brazos del fiordo Reine entre las montañas.

Me tomo un whisky en mi pequeña ‘terraza’. El sol de medianoche ya ha tenido en realidad su temporada, pero más abajo que justo detrás de las cimas de las montañas no desciende el sol aún así, a pesar de ser principios de agosto.

DEJO A MI PESAR mi pequeña rorbu en el Reinefjorden (fiordo de Reine67°55′56″N 13°05′22″E). Los ojos devoran con avidez la vista, no se puede obtener lo suficiente. La pequeña charla de los otros huéspedes es un ruido de fondo agradable. Las dos noruegas de mediana edad en el piso de abajo no pierden por el contrario el tiempo en estar sentadas en el muelle, beber whisky y mirar. Ellas andan detrás de exigentes excursiones en las montañas, de temprana mañana al anochecer.

 

ME CONTROLO y hago un viaje al pequeño pueblo de Å (GPS: 67.884235,12.986544) en la isla de Moskenes (Moskenesøya). Aquí llega a su fin la carretera E10. Aparco el coche y continúo paseando por el sendero que sigue a las montañas hasta abajo en el extremo sur de Lofoten. Me detengo y me dejo ser absorbido por la naturaleza. Al otro lado del extremo lucha la parte exterior contra las olas del mar de Noruega. Hay una gran diferencia entre costa y costa. La parte exterior está escasamente poblada y en muchos lugares sin carretera. No es tan extraño, tan expuesta a la intemperie como está.

 UNA DE LAS MAS FUERTES CORRIENTES DE MAREA DEL MUNDO está situada cerca de aquí afuera, entre el extremo sur de Moskenesøya y Røst. Petter Dass, Jules Verne, Edgar Allan Poe – todos han contado maravillas de la infame «corriente trituradora» Maelstrom (Moskoëstrom, Mælstrøm, Mailström) (entre las islas Sorland y Væroy de dicho archipiélago, en la latitud de los 67°48′05″N 12°47′49″E) en términos cariñosos y aterradores. La primera vez que aparece en las escrituras es cuando el obispo católico sueco Magnus con temor habla de una zona de mar que, como una bestia devora a tanto personas como barcos sin piedad.

El archipiélago Lofoten se encuentra en el lado occidental de Vestfjorden en el norte de Noruega y es muy dramático. El archipiélago, donde las islas más grandes se llaman Austvågøya  (526.7 km², 68°20′N 14°40′E), Gimsøya (46.4 km² 68°18′N 14°11′E), Vestvågøya (411.1 km² 68°10′N 13°45′E), Flakstadøya (109.8 km² 68°5′N 13°20′E) y Moskenesøya (185.9 km² 67°55′N 13°0′E), está cortado por profundos fiordos y angostos estrechos. El paisaje es dramático y montañososo. Aquí están presentes tanto las montañas más antiguas como más jovenes que se conocen. Moskenesøya por ejemplo, consiste en rocas formadas en el Precámbrico que se cree son de tres millardos de antigüedad. Surgen del mar, empinadas y altas, pero en la parte superior se convierten de pronto en ‘más amables’, más planas. Las montañas más jóvenes en Lofoten por otra parte se reconocen por el contrario por sus picos dentados.

AUNQUE LOFOTEN no es sólo montañas y mar. Vestvågøya, situada en el centro, tiene un núcleo de extensas tierras de cultivo y praderas. La E10 surca directamente a través del paisaje en largas rectas. Aunque la pesca es la principal fuente de ingresos de Lofoten, también la tierra, especialmente en Vestvågøya, se ha cultivado y dado cosechas desde la Edad de Piedra.

El viaje continúa a través de un túnel por debajo de la fuerte corriente Maelstrom a Flakstadøya, donde la carretera vuelve a convertirse en una sinuosa cuerda que discurre por la línea de flotación, sombreada por las montañas. Las aldeas se apretujan en pequeñas franjas de tierra verde donde las casas se aferran. Arrogantes, pero a merced de las leyes de la naturaleza.

Hace calor, el sol quema a través de las ventanillas del coche y el agua turquesa atrae y arrastra. En el lado norte en línea recta hacia el mar de Noruega se extienden grandes, blancas playas.

Una pareja italiana está tumbada fuera de su autocaravana, me observan perezosamente mientras que yo apresuradamente me pongo el traje de baño y salgo corriendo al mojado. Eh … hace un poco frío. Como 17 grados. El fondo es suave como seda surcada. La sensación de paraíso mitiga el efecto adormecedor de agua fría. Que en absoluto sea posible el bañarse se debe agradecer a la Corriente del Golfo. Sin ella, Lofoten sería un lugar frío y desolado.

Voy a Svolvær, la mayor ciudad de Lofoten con 4.000 habitantes, en Austvågøya. Soy recibido por un gris, bloque alargado, con un gran aparcamiento de grava en frente. Es la entrada al centro de la ciudad. No es tan encantador tal vez, pero se muestra que ahí detrás hay pequeñas calles acogedoras, una pequeña plaza junto al puerto con vistas impresionantes sobre el mar y las montañas.

http://svolvaer.net/engelsk_index.html

Los comerciantes de la plaza hacen todo lo posible para recoger sus productos, hace seguro 25 grados positivos y el sol no piensa en descender en absoluto. Me meto en lo que realmente debe de calificarse como una taberna. Luz brumosa se filtra pa través de sucias ventanas, el humo de cigarrillos es denso y en una mesa están sentadas cuatro ‘existencias’ algo andrajosas y charlan entre largas pausas. La chavala detrás del mostrador está o muy, muy cansada, o totalmente desinteresada, ella anota lentamente la orden de pedido y luego deambula a la cocina y empieza a recoger ingredientes del frigorífico y del congelador. Toma tiempo, pero rara vez ha probado comida que sabe tan bien.

De vuelta en Olenilsøya. Lydia Rostad está sentada afuera de su pequeña expedición y arregla chalecos salvavidas en el sol de la tarde. Por cincuenta coronas noruegas por hora se puede alquilar un barco en el muelle, así que salgo a burbujear adentro en el fiordo, el agua verde de repente se vuelve negra y se da uno cuenta de lo increíblemente profundo que es. Bajo la superficie flotan las medusas comunes (Aurelia aurita) también conocidas como medusas sombrilla, medusas luna o medusas platillo en su luminoso universo.

 En la entrada al fiordo se encuentran casas dispersas en ‘tierra sin carretera’. A lugares como Rostad, Kjerkfjorden y Vindstad se llega únicamente por vía marítima. La enorme sombra de la montaña es fría, el sol de la tarde se ha retirado, pero sin desaparecer por completo. En la luz dorada, el mundo es tan hermoso y tranquilo que duele. Empiezo a hurgar en la cámara, pero me doy cuenta que sólo resultará en un miserable intento de tratar de capturar este momento. Lo más importante es estar aquí ahora.

Guía de Lofoten

Como llegar

Lo más barato y más bonito es el tren de Norrland (Norrlandståget), que va de Estocolmo y Gotemburgo a Narvik, precio con cabina-cama Göteborg-Narvik. alrededor de 1 700 coronas suecas ida y vuelta.

Para sacar el máximo provecho de Lofoten, alquila un coche! Si no, también hay autobús desde Narvik.

Alojamiento

‘Rorbu’ es una manera muy agradable para alojarse, por alrededor de 400 coronas suecas a 2700 en función del estándar. El estándar es muy alto, generalmente con TV y cocina completamente equipada. Tamaño 4-6 camas. Los ‘rorbus’ en Hamnøya/Olenilsøy donde nos alojamos los encuentras en lofoten-info.no/hamnbu.htm, teléfono 47-760 923 20 y lofoten-info.no/rostad.htm, teléfono 47-760 923 67.

Tips culinarios

Cocina tú mismo si te alojas en ‘rorbu’. Comida noruega en restaurante no es a menudo gran cosa. Pero si estás en Reine, visita Hamnøy Mat- og Vinbu que tiene muy buena comida, donde también se pueden comprar algunas cosas para el desayuno en tu rorbu… Tel 47-760 921 45.

Tips de excursiones

Vete a la isla Røst y observa a los frailecillos (Fratercula arctica) (junio a agosto) o acompaña a un pescador de oficio en un tour de pesca. Safari de orcas o ballenas asesinas (Orcinus orca) es impresionante, desde principios de octubre a enero, se puede acompañar. Más información disponible en orca-lofoten.no / lofoten-winter.com.

Piensa en

El tiempo en Lofoten es muy inconstante, por lo que se debe empacar tanto pantalones cortos como ropa impermeable, ropa de cama y un suéter caliente.

[Dramatiska Lofoten – Vagabond]

• Hamnøy Rorbuer – Hamnøy Food and Wine Lodge

• Hamnøy food and wine lodge

• Estancia en rorbu, cabaña de pescadores en Noruega – Visitnorway

• Map & Photo Gallery

• How to get to Lofoten

• Attractions and Activities – Accommmodation

• lofoten.info – lofoten.com – lofoten-info.no – lofoten-online.com

• visitnorway.com

• STATENS KARTVERK – Norgesglasset.

• Lofoten Islands 360 panorama SkyCam

• What to do in Lofoten

• Where to stay in Lofoten

• Scenic attractions in Lofoten

• Getting to Lofoten and around

• Tour suggestions in Lofoten

• Winter in Lofoten

Mejores lugares para reunion festiva en Tokio

El pulsante corazón de neón de Japón ha adoptado el café expresso, ropa vintage y macarrones franceses. Pero por supuesto hay también ‘cultura Super Mario’ y comida tradicional japonesa. Said Karlsson de la sección RES (Viaja) de Metro.se hace de guía en Tokio.

Café bar minúsculo y de alegre tertulia – Comida y bebida: Be A Good Neighbor

Tokio no ha sido tradicionalmente una ciudad conocida por su cultura del café. Pero en los últimos años más y más pequeños cafés han empezado a aparecer en las esquinas de las calles. Uno de los hallazgos es Be A Good Neighbor, ubicado en una calle trasera de Harajuku y Sendagaya. El lugar es realmente minúsculo, sólo hay espacio para tres (3!) clientes de pie cada vez. A pesar de esto, evito el estresarme al tomar mi café, ya que el propietario es muy hablador y amistoso.

3-51-6 Sendagaya-ku, Shibuya-ku – beagoodneighbor.net

Comer con chicos energéticos – Comida y Bebida: Teppen Otoko Dojo

Izakayas tradicionales, lugares donde principalmente bebes, pero también puedes comer alimentos sencillos, casi no hay escasez en Tokio. Para destacar de la competencia, algunos se han agarrado a trucos especiales: en el Teppen Otoko Dojo es todo en el personal de la clase más vivaz de chicos japoneses que con varios trucos y payasadas hacen la comida más memorable. Su energía y alegre humor contagia fácilmente, y la comida es tanto buena como asequible. Bueno para empezar una noche fuera.

TEL · Fax 03-5452-1598 – Bygga B1 Shimoda 37-13 Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo. – teppen.info

• TEPPEN SHIBUYAOTOKODOUJOU : Maps & Coupons …
• Teppen Otoko Dojo/Tokyo Restaurants, Izakaya – Sunnypages.jp
• GMAP携帯地図 – Teppen Shibuya Otoko Dojo

Izakayas are the Japanese answer to the pub, but with more focus on food. Teppen Otoko Dojo’s specialty is birthdays with the entertaining servers wearing animal masks, singing, dancing and using flame throwers. Teppen Otoko Dojoserves inventive, eclectic plates of hip, well-prepared Japanese tapas including teppan dishes and roll sushi.  There is a sake list with offerings from all over Japan to suit every budget and palate. The staff are all bursting with smiles, very cheerful, and excel at service. It has a lively, noisy atmosphere brimming with energy so it is not the place to go if you are looking for a quiet spot. I recommend it if you want to go out and have a good time with your family and friends while experiencing some wonderful Japanese culture. [Teppen Otoko Dojo, Shibuya, Tokyo | Food].

Clásica y asequible izakaya – Comida y Bebida:Isegen

Si prefieres izakayas más tradicionales es el Isegen en Kanda un ‘consejo caliente’. El sitio ha existido alrededor de 180 años y es muy popular entre políticos y personas de negocios mayores. A pesar de la popularidad, Isegen sirve algunos de los menús de comida más asequibles en Tokio. Por unos 1 500 yenes (unos 13,6 euros), recibes una comida tradicional japonesa de la clase más alta. Dado que las plazas son limitadas es recomendable reservar mesa con antelación. El personal aquí no habla inglés o sea que asegúrate de que alguno de vosotros hable japonés.

1-11-1 Sudacho Kanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0041 Japan. (mapa) – isegen.com

• Isegen in Tokyo, Japan – Lonely Planet

Champaña y macarrones – Comida y bebida: Q-pot CAFE

Las empresa de joyería que opera el café no pertenece tal vez a las usualidades. Pero debido a que es Q-pot, conocida por sus joyas en forma de macarrones y otras pastas dulces, la que ha dado el paso, pues se siente después de todo el desarrollo bastante lógico. En el recién inaugurado café Q-pot en Omotesando se sirven dulces, café, té y champán. Inmensamente popular entre las chavalas más ricas de Tokio en sus veintes.

Kitaaoyama 3-10-3, Minato-ku – q-potcafe.jp

• maisassygirl.blogspot.se/2012/10/q-pot-cafe.html
• job.sweets-net.jp/list/q-potcafe/index.html
• Smycken | Tokyomania

Siéntete como Super Mario – Ver y hacer: Maid Cafe MaiDreamin

El café Maid MaiDreamin se ha esforzado en su recién abierta filial en Shibuya un poco extra con la decoración. Aquí están las paredes cubiertas con gráficos de píxeles y figuras ‘emoji’ japoneses y en el techo cuelgan cajas con signos de interrogación, inspirados en los juegos de Super Mario. Incluso se puede golpear a las cajas y obtener ‘feedback’ en forma de sonidos divertidos y efectos de luz. Muy recomendable para todos con recuerdos nostálgicos de la era de los 8 bits.

Horaiya BLDG.B1F,30-1 Udagawacho, Shibuya -ku Tokyo 150-8010 Japan – Map – maidreamin.com

Access: 7-minutes walk from the Shibuya Station/Hachi-ko gate(JR Line) 

• Japanese Maids Busting Nintendo Blocks in This Digital Wonderland

Anticuaria de segunda mano con ropa cara – Compras: BOUTIQUE JEANNE VALET / ジャンヌバレ

Jeanne Valet en el lujoso distrito de Daikanyama es una tienda donde ‘segunda mano’ se encuentra con un museo de época de ropas. Aquí podrás encontrar diversas creaciones antiguas en original. Todo desde trajes de bomberos de 1800 hasta calzoncillos usados que tienen más de cien años de antigüedad. También ropas más normales de corte clásico cuelgan en las estanterías de la pequeña tienda. Todo está en venta, pero a precios elevados.

13-6 Daikanyama, Shibuya-ku – jeannevalet-altosca.com

Decoración excéntrica de todo el mundo – Compras: H.P.DECO

Una de las mejores tiendas de decoración de Tokio está situada en una calle a un par de cuadras de la estación de metro de Omotesando. En una de las habitaciones han sido cuidadosamente seleccionados productos de todo el mundo, que van desde sábanas a candelabros. En otra encuentras muebles, tanto nuevos como de segunda mano, y en la planta superior hay un área pequeña con ropa y accesorios.

5-2-02-11 Jingumae, Shibuya-ku – hpdeco.com

[Hippa Tokyos bästa ställen – Metro]

• Hip Tokyo best places
• Travel To Japan – Top 10 Best Places | Travel to the World’s Best …
• ビー ア グッド ネイバー BE A GOOD NEIGHBOR – 原宿/コーヒー専門店 …
• Frommer’s Tokyo
• Shibuya
• Tokyo’s Vintage Scene – Global Adviser – TIME
• Top Ten Places to Visit in Japan
• Top 10 Tourist Attractions in Japan
• What are the top 10 best places to visit while in Japan?
• Japan Travel Information and Travel Guide – Lonely Planet
• Top Ten Places to Go in Japan | USA Today
• Top 10: Things You Should Do In Japan – AskMen
• Japan travel guide – Wikitravel
• Top 10 Spots to Experience Japan’s Culture and History
• Japan + Top 10s | Travel | The Guardian
• Japan Travel Guide – Travel to Japan

 

Highway 1 a lo largo de la costa de California. Uno de las clásicas rutas de coche estadounidenses. Tomamos el coche de Los Ángeles a San Francisco. La capota plegada, el Océano Pacífico a la izquierda y luz solar a la vista.

Buscamos la salida del lento tráfico vehicular matutino de Los Angeles y seguimos las señalizaciones a la autopista Pacific Coast Highway (State Route 1).

En Malibu ‘escalan’ lujosas villas por las empinadas laderas. A la izquierda se extiende el espumoso mar, tan lejos ‘como el ojo puede alcanzar’. Es bueno estar en camino!

El coche es un Chrysler Sebring de color plata metálico. Un coche típico de alquiler, con la diferencia de que el techo se puede ‘plegar abajo’. Normalmente no soy una persona que se preocupa mucho por los coches, pero si alguna vez se desea probar conducir coche descapotable, es en un ‘roadtrip’ / viaje por carretera en California. Preferiblemente añadir unas cuantas coronas en el vehículo y deducir luego en el alojamiento. La experiencia de conducción es después de todo ‘la mitad de la cosa’ en un viaje así.

La sensación cuando dejamos ‘caer’ el techo y aire fresco del mar sopla a través del cabello es del todo claro que vale la pena el pequeño costo adicional. Olor de algas, canto de pájaros y el sonido de olas azotando contra los acantilados costeros.

Conducir coche en Estados Unidos puede a veces ser más divertido en la teoría que en la práctica, si no se tiene un perverso deseo por autopistas sin fin, bordeadas por anónimos moteles y cadenas de restaurantes deprimentes.

Highway 1, sin embargo, está a la altura de las expectativas.

El viajar aquí es un viaje de regreso a la infancia del automovilismo de masas. La mayor parte del tramo es todavía sólo carretera de un solo carril y es fácil de hacer una parada rápida si un ‘momento Kodak’ apareciese alrededor de la curva. Lo que lo hace básicamente todo el tiempo. Los alrededores se encuentran inesperadamente libres de contaminación de Ronald McDonald y sus secuaces. Por el contrario se encuentra uno siempre cerca del mar y la naturaleza salvaje – y se vuelve sólo más bonito cuanto más arriba en la costa se llega.

Morro Bay será nuestra primera parada para la noche. Fuera del motel de color crema hay árboles cubiertos de excrementos de aves donde garzas (Ardeidae), zopilotes (Cathartes aura) y cormoranes (Phalacrocoracidae) vuelan bajo gritos estridentes. El área alrededor de Morro Bay es zona natural protegida y en el agua inmóvil frente al hotel resopla un pinnípedo contento junto a un desaliñado barco de vela. Es como vivir en un zoológico, sólo que mejor. De verdad.

A las afueras de una de las habitaciones de la planta baja se encuentra una gaviota grande y zampa las sobras de una bandeja del servicio de habitación que algún huésped desconsiderado ha colocado.

Tomo un paseo por las calles vacías de Morro Bay. Paso a lo largo de hermosas casas de verano con tema marino y árboles limoneros en el jardín. A pesar de que es mitad del verano hace tiempo crudo y frío. Las palmeras de Los Angeles se sienten muy lejos y el sosiego es a la vez adormeciente y calmante.

La bahía que ha dado a la ciudad su nombre está cubierta de niebla y aparenta fantasmal. La cima de la gigantesca formación rocosa Morro Rock está escondida detrás de niebla. También Morro Rock es zona natural protegida y por tradición un lugar sagrado para las tribus indígenas locales, cuyos descendientes son los únicos autorizados a escalar la roca. 

En un muelle descargan dos hombres vestidos de camuflaje equipos de pesca de un Land Rover. Un hombre con una gran barba y pantalones de chándal salta a tierra de un bote de goma con un perro lanudo ‘de remolque’.

- Claro que es un lugar hermoso? Especialmente cuando el sol brilla es el paraíso, dice el hombre con la barba cuando estoy de pie y observo la bahía.

- ¿Estáis en camino hacia el norte? Oh, tenéis mucha hermosura frente a vosotros. En el pasado acostumbraba conducir arriba y abajo a lo largo de la Highway 1 con mi moto. Pero hoy en día hay demasiado tráfico, especialmente en el verano. Ya no se puede pisar el acelerador a fondo. La carretera de San Francisco abajo a LA era la carrera inoficial de coches más grande de California en el pasado, dice el y se ríe mientras el perro ladra impaciente en el fondo.

A la mañana siguiente nos detenemos en San Simeon para ver la gran colonia de elefantes marinos (Mirounga). Aparentan como grandes sacos de arena marrón, tirados en la playa. Ellos arrojan arena sobre sí mismos con las aletas y se mueven a veces como pesadas gelatinas temblorosas. Pero sobre todo suelen estar tumbados y sin moverse.

- Oh, Dios mío, dice la señora a mi lado.

• San Simeon CA Interactive Area Map
• Welcome to San Simeon | San Simeon Chamber of Commerce
• San Simeon, California
• Hearst Castle

 El buen tiempo parece durar cuando dejamos rodar la capota abajo. Hace mucho viento alrededor de las orejas. Poco a poco comienza la carretera a estrecharse y se levanta a través de las escarpadas montañas de Big Sur. La presión aumenta contra los tímpanos. Un minuto estamos debajo de las nubes y el otro encima.

Los arcenes de la carretera están bordeados de ‘mantas de petachos’ de color amarillo y rojo oxidado de flores y huele muy fuerte a tomillo. Muy lejos allí abajo se ven vacías e inaccesibles orlas de playa. Afuera en el agua se marea la espuma alrededor de grandes formaciones rocosas.

La naturaleza en torno a Big Sur es árida y desolada y a veces recuerda más a Irlanda o Noruega que a California. La construcción del magnífico puente Bixby Bridge en la década de 1930 hizo posible llegar a Big Sur en coche. Antes de eso era uno de los lugares más aislados del estado federado.

Incluso hoy en día está despoblado. Aquí y allí se pueden ver aún así unos pocos buzones y vallas privadas – signos de que alguien, después de todo es felizmente afortunado de vivir aquí.

Los habitantes de Big Sur tienen reputación de ser un poco especiales y ermitaños. Algunos son descendientes de los primeros colonos, otros artistas y pensadores que encontraron el camino aquí durante los años sesenta o más tarde. Hoy en día los precios del terreno han aumentado dramáticamente a lo largo de toda la costa de California, lo cual ha arrojado a algunos millonarios y celebridades en la mezcla.

Encontramos autocaravanas y algunos ciclistas que luchan ascendiendo las cuestas. Lujosos coches deportivos ‘pasan quemando’ a gran velocidad. El paisaje se siente muy familiar, tal vez porque una buena parte de la publicidad de coches del mundo se filman a lo largo de esta hermosa y escénica ruta. O porque uno ha oído y leído tantas descripciones de la zona, como el de sonido country de los Beach Boys »California Saga Big Sur« de 1973. »Cashmere hills filled with evergreens / Flowin’ from the clouds down to meet the sea / With the granite cliff.«

Big Sur siempre ha sido el lugar de los artistas.

A mediados del siglo pasado, el área se volvió popular entre los intelectuales que querían escapar de los grilletes de la civilización, atraídos por la salvaje naturaleza justo al sur del centro Beatnik San Francisco.

• Big Sur California, Lodging, Camping & All Tourism Information
• ‘A Guide to California’s Big Sur’

El autor Henry Miller fue una figura central en la pandilla de Big Sur. Y muchos colegas como el padre beatnik Jack Kerouac, vivieron aquí durante largos períodos. La casa de Miller, que ahora está abierta al público, la pasamos momentos antes de parar en el restaurante Nepenthe. También este un lugar con una conexión cultural.

El inmueble fue comprado por el director Orson Welles y su esposa Rita Hayworth, cuando las estrellas estaban de gira por la zona. Nunca tuvieron tiempo sin embargo de dormir aquí una noche antes de que se divorciaran. Pero los dueños del restaurante obtuvieron de todas formas una buena historia sobre la que construir su actividad.

En Nepenthe se para uno tanto por las vistas como por la comida. Mi pollo con salsa de arándanos es bueno, pero con todo el mar espumoso y las suaves colinas verdes de Big Sur delante de mí, podría igualmente contener el plato pölsa.  Disfrutaría plenamente aún así.

Esta es la parte de California que más me gusta. Palmeras tropicales ‘en todo du honor’/están muy bien, pero la salvaje California que se encuentra en Big Sur es algo especial.

Para conseguir llegar realmente cerca y experimentar la naturaleza hay que parar el coche y explorar algo de las reservas naturales que se encuentran a lo largo de la carretera.

En Point Lobos giramos, pagamos diez dólares a un guardaparques y aparcamos el coche abajo junto al agua. Caminamos bajo frondosos árboles cipreses en Cypress Grove, uno de los senderos bien señalizados del parque.

Luego descansamos en una playa de guijarros y miramos a perezosos leones marinos en una roca situada algo más lejos. El mar brilla con vitalidad.

• Point Lobos Ave and El Camino del Mar

 Cuando llega la hora de encontrar un alojamiento para la noche está la elección entre el pueblo de millonarios Carmel-by-the-Sea – mejor conocido porque Clint Eastwood fue alcalde aquí – y la cercana ciudad turística cerca de Monterrey. Elegimos la línea presupuestaria y apostamos por un motel de una planta clásico en forma de herradura de caballo a las afueras de Monterrey donde se aparca fuera de la puerta.

El eslogan del motel es »back to basics« / “volver a lo básico”, y un cartel se jacta de que hay tv color! Las expectativas son bajas cuando abrimos la puerta delgada como una hoja a nuestra habitación, pero se muestra ser del todo OK. 

Según la portera india está el motel ubicado a pocos minutos del aeropuerto de Monterrey. En nuestra estupidez damos por sentado que ella quiere decir a unos minutos a pie, pero una vez más debemos recordar que en EE.UU. se miden todas las distancias en ‘cuánto tiempo se necesita para conducir en coche’. Nadie con sentido en el cráneo se lanza a un paseo sin necesidad.

En el centro de Monterrey caminamos a lo largo del largo muelle en Fisherman’s Wharf, donde el rugido de olor agrio de los leones marinos hace eco entre las casetas de barcos.

Hoy en día el hedor de pescados y prostíbulos han desaparecido de Cannery Row, el viejo distrito de empaque de sardinas, ricamente descrito por el Premio Nobel John Steinbeck en su novela Cannery Row de 1945.

• lotsafunmaps.com/Monterey/Cannery_Row.html#gallery

Las viejas fábricas de conservas se han convertido en tiendas de recuerdos, cine 3D y microcervecerías. Aquí, como a lo largo de toda la costa de California, la pesca como fuente de ingresos ‘ha jugado su papel’. Ahora se intenta pescar turistas en vez de sardinas.

Al día siguiente decidimos ver el gigantesco aquarium en Monterrey, una de los más grandes y mejores de EE.UU.. Allí adentro nos quedamos atascados durante horas.

Próxima Parada Santa Cruz. Una pequeña ciudad universitaria al norte de Monterrey. Paseamos entre librerías anticuarias y trovadores a lo largo de Pacific Avenue, una calle peatonal larga donde el traqueteo de las ruedas de skateboards/monopatines en los adoquines de calle está siempre presente.

La universidad de Santa Cruz tiene al igual que muchos otros centros de enseñanza de California una imagen liberal, que se contagia a la ciudad. El legado radical de los sesenta no está todavía completamente lavado. En Santa Cruz son pegatinas feministas en los coches más comunes que pegatinas que instan a la gente a apoyar a las tropas estadounidenses. Posters a lo largo de la calle peatonal instan a la gente a “arrojar la bomba de gasolina” y en su lugar utilizar el transporte público.

- Es un pueblo de pescadores, dice Mustafa a quien encontramos cuando comemos hash browns (~ ‘Patatas ralladas fritas’) con bacon/tocino en el Harbor Cafe.

- Las ciudades alrededor del litoral siempre han sido más liberales que las comunidades campesinas más conservadoras en el interior del país. Aquí vota la mayoría a los demócratas. Así ha sido en todos los tiempos, dice él.

Él tiene ochenta y tres años y ha vivido en Santa Cruz la mayor parte de su vida. Pero él es nacido en Turquía y todavía habla con un fuerte acento. Dos veces ha estado en guerras, durante la Segunda Guerra Mundial luchó en el bando turco. Hace un par de años atrás tuvo un ataque cerebral, pero ahora se siente mejor.

A la pregunta sobre cómo se encuentra políticamente, contesta con picardía.

- Yo no soy agricultor, soy pescador!

Si yo tenía una imagen estereotipada de los californianos, es la que encuentro en Santa Cruz. Bronceados, relajados liberales con una tabla de surf bajo el brazo y un coche verde en el camino de entrada a la casa. Pero si este es el estereotipo, ¿cómo es que el estado es controlado por un gobernador republicano?

Cuanto más permenece uno aquí más se llega a dar uno cuenta de que hay varias Californias. De la misma manera que la naturaleza difiere entre playas adornadas con palmeras en el sur de California, la fresca y árida costa nórdica y las comunidades de agricultores y montañas del interior, son también las culturas diferentes. Muchos hablan hasta con ardor en medio broma, medio en serio, de separar las diferentes partes, cuyos habitantes parecen tener muy poco en común. Norte del Sur. Interior con la costa.

Al norte de Santa Cruz nos detenemos en una granja ecológica de fresas bordeada de vallado de madera en descomposición. El viento sopla a través de la seca hierba. En la pared leo que fueron la primera granja ecológica de fresas en California. Pagar por las bayas lo hace uno mismo, mediante coger cambio de una pila de dinero sobre la mesa. Según el propietario, es más barato que tener un empleado en la caja.  

- Casi nunca hay alguien que roba algo, creo yo, dice él y se ríe. Recojo para mí billetes de un dólar y dejo que las sabrosas fresas rojas se derritan en la boca.

Por la tarde llegamos a Pigeon Point, un faro maltratado, azotado por el viento sobre un promontorio rocoso a las afueras de Pescadero. Las antiguas viviendas de los fareros han sido reconstruidas a albergue, un inusual alojamiento de bajo coste justo junto al salvaje mar.

»You are now entering a hate free zone« / “Usted está entrando en zona libre de odio”, pone encima del mostrador en el vestíbulo, donde un delgado bronceado ex-hippie recibe el pago.

Él habla exactamente igual que el enclenque maestro en la serie de televisión South Park, pienso yo.

Tomo un paseo a lo largo de un camino que corre a lo largo de la costa y me siento en la hierba y escucho el susurro del mar. La noche se pasa en el interior del albergue poco glamoroso pero ‘mini-agradable’, con familias que juegan Fia/Ludo en la sala de estar y ciclistas que hierven fideos en la cocina.

– Thank you, I’m glad you had a good time, dice amablemente el ex-hippie la mañana después cuando nos íbamos. El hijo está al lado y espera ansioso obtener ‘auto-stop’ a la playa para surfear. Entran en un Volvo oxidado y se largan en el coche.

Y nosotros lo hacemos también. O sea, conducimos fuera del lugar, nos largamos. Rodamos el techo una ultima vez más y dejamos que la ‘mujer GPS’, con su educado acento británico, nos guíe en el último tramo hacia San Francisco. Vemos cómo el número de carriles crece cuanto más cerca llegamos a nuestro destino final de viaje.

»In 500 metres, turn right, then, arrive at destination.«  

Guía para la Highway 1/ Datos sobre la Highway 1

Highway 1 o Pacific Coast Highway, se llama el tramo de carretera que discurre a lo largo de la costa de California de San Diego, cerca de la frontera con México a Leggett al norte de San Francisco.

Fuimos en coche de Los Ángeles a San Francisco, una distancia que en teoría se puede conducir en un día. Pero a fin de tener tiempo para experimentar todo lo que hay a lo largo de la carretera se recomienda un mínimo de dos pernoctaciones. El tiempo óptimo es una semana.

Viajar alrededeor de la zona

• Coche de alquiler. La forma más fácil de ver la Highway 1. Alquila vía compañías estadounidenses como Alamo, Hertz, Avis o Budget, o reserva a través de sitios como holidayautos.se, holidaycars.com, autoeurope.se y autoescape.se. Estos sitios encuentran las opciones más baratas entre todos los alquiladores. Reservar en línea antes del viaje es a menudo mucho más barato que alquilar en el lugar, y también se gana con recoger el coche en el aeropuerto en vez de en el interior de las ciudades. Los precios van desde algo menos de 2000 SEK/semana. Para un descapotable se debe de calcular añadir alrededor del equivalente a 1 000 SEK por semana. GPS también es bueno tener, esto no puede sin embargo ser reservado con antelación sino que se debe pedir en su lugar. Cuesta alrededor de 12 dólares extra por día.
• Autocaravana. Bastante caro, pero por otro lado es el alojamiento barato. Happy Travel Campers (camperusa.com) alquila vehículos desde 66 $ por día.
• Moto. Eagle Rider (eaglerider.com) cuenta con oficinas de alquiler tanto en Los Ángeles como en San Francisco. Desde 100 $ por día. También se puede reservar tanto coche como moto vía Swanson (swansons.se) que también tienen paquetes listos/completos con tanto guía como pre-reserva de pernoctaciones.
• Bici. No tan corriente como coche, pero nos encontramos con muchos ciclistas satisfechos a lo largo de la carretera. Ten cuidado con el tráfico y estate preparado para largas ‘cuestas arriba’.

Alojamiento

• Inn at Morro Bay. Una de las mejores opciones en la pequeña Morro Bay con excelentes vistas sobre la bahía. Tranquilo y silencioso. Desde 120 $.

Nuestra elección:

• Glen Oaks Big Sur. Aparenta como un típico motel en la carretera en Big Sur aunque con decoración y confort de ‘boutique hotel’. 225 $.
• Deetjen’s Big Sur Inn. Rústico bed & breakfast en Big Sur que ha existido desde la década de 1930. Sólo aceptan reservas por teléfono 831-667 23 77. Desde 100 $.
• Pigeon Point Lighthouse Hostel. Raro hotel de bajo coste en un faro al sur de Pescadero. 25 $ por cama en sala dormitorio, 64 $ por habitación privada. El alojamiento en sí mismo no es nada especial, pero bueno si se quiere ahorrar dinero y los alrededores son fantásticos.

Lectura

• California Trips Lonely Planet Travel Guide
• Where I Was From
• Big Sur
• Cannery Row

Consejos /’tips’! No te pierdas!

• California es el paraíso de la fruta fresca.  Muchas ciudades tienen regularmente ‘Farmers Market’, pero también a lo largo de la carretera hay montones de vendedores.

• Una vuelta en la antigua montaña rusa de madera en Santa Cruz clásico parque de atracciones. Experiencia ‘cosquilleante’ junto al mar.

6 experiencias naturales a lo largo del camino

• Point Lobos State Natural Reserve
• Andrew Molera State Park
• Pfeiffer Big Sur State Park
• Morro Bay
• Monterey Bay Aquarium
• Elefantes marinos al norte de San Simeon

[Highway 1. Med bil från Los Angeles till San Francisco – Vagabond]

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